《茶经》位居世界三大茶书领先，是了解中国茶文化的必须之作，凡学茶者必读此书。作者陆羽被后世尊为茶圣，其作品对世界茶文化的影响极大。本书汇集100多幅珍贵而精美的唐代茶器图片，以图释文，图文并茂，形式新颖。本书注者日月洲为国内资深茶人，采用全新视角，精心注释，并深度解读《茶经》背后的秘密。

陆羽著、日月洲注的这本书为古籍整理类著作，对中国茶文化史上著名的典籍《茶经》进行注释。《茶经》是中国乃至世界现存最早、最完整、最全面介绍茶的第一部专著，被誉为茶叶百科全书。其中讲解了关于茶叶生产的历史、源流、现状、生产技术以及饮茶技艺、茶道原理，既是划时代的茶学专著，也是精辟的农学著作。

《茶经》的秘密（一）：风生水起

《茶经》的秘密（二）：性命相关

陆羽：从笑话到神话

一之源

二之具

三之造

四之器

五之煮

六之饮

七之事

八之出

九之略

十之图

茶史第一公案：评选优秀茶妈妈

陆羽“邢不如越”的背后

诗人、女明星和一片树叶的故事

再一个名茶的产区是长江下游太湖地区，像顾渚、阳羡这些名茶，都是贡茶中的重要品种，这方面的诗文也很多，就不列举了。这个和陆羽的推广有一定的关系，陆羽主要的考察和活动范围在这个区域。当然长江中游湖南湖北、包括安徽河南这一带也有名茶，但是知名度和影响力比起前面两个茶区，还是要弱一些。

关于名茶，大家可以看《唐国史补》、《膳夫经手录》、《新唐书·地理志》等资料，如果都列出来要超过百种，这里不详细列出了。其实还有一个茶区，唐代史料很少记载，就是云南茶区。这个我们只能从樊绰的《蛮书》里面看到些许信息。

所谓“茶出银生城界诸山。散收，无采造法。蒙舍蛮以姜、椒、桂和烹而饮之。”银生城一般是指景东地区，在这里也有可能指的是西双版纳地区。散受，无采造法，这是相对唐代的茶叶加工而言，实际上当地土著民族有自己的加工饮用方式。我们现在知道云南是世界茶的原生地，也是保存古茶树最多的地区，当然是不可忽视的产区。但云南在当时不属于大唐，而是属于南诏，所以唐代的文献几乎没有记载。

我们再回来说浮梁茶，浮梁就是现在江西的景德镇地区，当时属江南西道。浮梁的茶，品质不佳，不要说和那些名茶比，即使和相邻歙州的茶都不能比。但是浮梁茶有一个重要的优势，产量巨大。大到什么程度呢，就内地的茶叶市场来说，浮梁茶是蜀茶的百倍以上。

而且浮梁不只买卖本地的茶，也包括周围地区的茶，比如北面祁门和婺源的茶。《祁门县新修阊门溪记》记载祁门茶的大宗，还是要通过阊门溪到浮梁然后再通过鄱阳湖进入长江。阊门溪虽然凶险，但北面的山路运大宗货物太不方便了，也别无选择。

浮梁成为一个大的茶叶市场就可以理解了，一方面是种茶人多，一方面也是地势使然。对于大商人来说，玩的不是自居易的小众定制私房茶，而是需要一定的产量，所以这位茶商必须要到浮梁去采购。《唐国史补》在列举了大量名茶之后，说了一句：“而浮梁之商货不在焉”。这说得很明白了，浮梁是大量批发的商货，和名茶走的不是一个路子，这是市场的分化。我们现在讲茶叶市场的细分，也是一个道理。

有意思的是，我们的诗人写的时间：“枫叶荻花秋瑟瑟”，这是深秋时节；“前月浮梁买茶去”，前个月也肯定不是春茶季节。那么就存在两种可能：一，茶商买的是秋茶；二，浮梁的茶叶市场不只春天才有，其他季节也可以购买。

唐人喝秋茶吗？诗文中提及的比较少，但不是没有。许浑《送段觉归东阳兼寄窦使君》：“秋茶垂露细，寒菊带霜甘。”张籍《和左司元郎中秋居十首其六》：“秋茶莫夜饮，新自作松浆。”不过这些究竟是秋天采的茶，还是秋天在喝茶，说不太清楚。

第二种也有可能，作为最大的集散地，浮梁的茶市可能是长年开放的。我们说浮梁是一个大的集散地，实际上也是由很多的草市组成的。什么叫草市呢，就是茶农茶商自发形成的小型的集市。通过这些草市，大量的茶由行商收购，再转运到大城市，经过牙人的中介交易，转到坐贾，也就是零售商家，售卖给消费者，形成了一个完整的茶叶市场。当然也有茶商直接进入地方的草市交易，减少了中间环节，但是有一定风险。

除了大唐的子民，不拘时地都能享受茶的芬芳，唐周边的地区也深受影响。日本就不说了，我们现在能在新疆喝到奶茶，在西藏喝到酥油茶，都可回溯到唐时期茶文化的影响，不仅是茶，就连酥油的制法都是由唐传到吐蕃的。那个时候的大唐，是真正的文化输出。

回鹘，吐蕃都是对茶需求量很大的地区。《唐国史补》记载一位官员出使吐蕃，在帐篷里烹茶。吐蕃赞普问他，你在干啥？他说，我在煮茶。赞普说我这里也有茶，于是给他看自己的藏品。“此寿州者，此舒州者，此顾诸者，此蕲门者，此昌明者，此淄湖者。”从蜀地的昌明兽目一直到长江下游的顾渚紫笋，各地名茶都有，这可把唐使惊到了，想不到赞普也是茶道中人啊。

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寻找失落的幸福

谈到茶文化，近年来最为核心的一个话题便是：“中国有没有茶道？”

理清这个问题并不复杂，但让我感触最深的却是：很多人质疑茶道也好，推广茶道也好，并未意识到这个问题的原点在哪里。

作为近年来茶道传播的主要线索，日本、台湾一系的路径影响甚大。但是由于文化的差异，以及对仪式感的隔膜，再加上商业社会时风浇薄，这个“茶道”让很多爱茶人产生了不适。这种不适需要有个表达的通道。

于是有人认为中国没有也不必有茶道。有人认为中国的茶道就是“舒服”二字。也有人试图通过科学来解构茶道。还有人通过历史的梳理证明，明清乃至民国，那些文人雅士其实完全不知茶道为何物？既然如此，何来茶道的传统呢？

这些观点各有各的道理，不过和很多热衷推广茶道的贤能人士一样，忽略了一个根本的问题：为什么我们喝茶需要头上安头，搞一个茶道出来呢？

要理清这一点，我们需要剥去现代商业的烟雾；放下学术概念的架构；也不必囿于近代的历史——“传统”两个字有太多的可能性，我们何必抓住最令人沮丧的那个？

我们唯一需要的是回到古人的情境之中，体会他们曾体会过的幸福感。看看这种幸福感，是否值得我们去探寻，去实践，仅此而已。

如果我们需要把探寻与实践这种幸福感的过程用一个名词来总结，无需新创词汇，我们可以称之为“茶道”。

这些年喝茶的体会，我曾经写过一篇文字《幸福，从这一平方尺开始》。我不知和茶道有什么关系，但是确实有多个万缘放下的瞬间，我相信是和古人相通的：我能明白陆羽用竹？搅拌沸汤投入茶末时的欣喜，能体会蔡襄凝神观察茗花时的惊艳。这种心情的相通，是所谓传统延续的根基，如果没有这些，所谓“茶道”也索然无趣。

而我们顺着这条路，再前行一步，就会明白，所谓的修行，也正是引入我们进入更深层次的体验，乃至获得全然的自由。仅仅感官片刻的舒服，并未能给我们幸福的深度与力度，而茶道的修养，让我们得窥天地堂奥；逞论证悟，仅是过程中内在的巨大喜悦与生命品质的提升，也赋予我们前所未有的人生境界。

从这个角度，便有了重新梳理古籍的想法，看看这里面是否有被我们所忽略的东西。在历代茶书中，无疑《茶经》是最为重要的、也是开创性的一部茶学古籍。我的梳理也自然从《茶经》开始。

重新面对这本《茶经》，我需要时刻提醒自己的是，放下一个现代人的傲慢，而要尽量回到那个历史的瞬间。

当我真正烤炙茶饼，看着缕缕茶烟生起，我才明白“倪倪”并非是形容茶饼软嫩，而是茶梗芽受热膨胀的真实写照。而令人费解的“白红之色”并非是茶碗衬托茶汤的颜色，而是依唐时制法，茶色的一个自然变化，于是上下文之意豁然开朗。而“如漆科珠”，恰是字面意思，给小颗珠子髹漆，并不需要那么复杂的引申。

除了器物要回到历史情境，更为重要的是，思维回到历史情境之中。对于现代人来说，器物与思想截然二分，而在古人那里二者实为相通。对于现代人来说，《易经》只是空泛玄学，而在陆羽那里，这些却是天地万物的根本之道。至于中医、丹道、方术的种种观念，对于我们来说更是奇思妙想，对于古人来说却可能是通识。

于是我们在陆羽的鼎的设置与铭文上，在“鍑”的形制设计上，在他的“俭”与“广”的描述中，发现了更多的秘密。不仅深刻的反映了那个时代人的理念、陆羽个人的抱负，也昭示我们中国“茶道”深沉内敛、大气磅礴的内涵。而当你真正契会古人的情志，与古人会心一笑，所谓的“茶道”之争也就自然回到了原点。

我们要复兴的不是僵死的传统外壳，我们需要的是体验古人曾体验的幸福，这种幸福对于我们似乎如此陌生，乃至不敢相信她的存在；但却暗入心髓、与我们血脉相连。其深刻的内涵与带来生活品质的改变，完全值得我们付诸实践，哪怕作为我这样一个浅尝者，也十分确认这一点。